近日，美国时装设计师协会宣布将与凯迪拉克进行合作，在卡迪拉克的纽约总部专门为六位设计师建立快闪店，旨在帮助美国设计师增加销量。每位设计师有三个月的时间来宣传推广自己的品牌，同时凯迪拉克还会拿出75000美元来支持参与其中的设计师，帮助他们完成营销、宣传、销售等环节。

　　如此“接地气”的做法不禁让人产生“即秀即买”模式将成为时尚行业未来发展的方向。对此，美国人与法国人明显持不同观点——巴黎时装工会此前声明反对目前美国时装界尝试的这种形式。

　　对此，让我们先来看看推行“即秀即买”模式的那些“始作俑者”。来自伦敦的奢侈品牌Burberry，早在2014年年初的时候就将“秀场”改“卖场”——现场接受消费者订货，客户对于服装的个性化需求也能从中得以满足，虽说交货期会比较长，但相较于传统时装周展示到商店购买的长达半年之久的间隔，这点时间确实算不上什么。当然，最重要的是，在Burberry的“卖场秀”中，消费者被放到了一个核心的地位，而不再是以往的针对零售商买手，消费者和品牌厂商的关系在其中也得以拉近。

　　而另一方面，法国时尚品牌 Atelier de Production et de Création 的 CEO Jean Touitou在今年的二月份则对媒体表示，“即秀即买”只是这些时尚品牌炒作的噱头，主流时尚品牌将沦为这种“行业混乱”、“无力应对的风险”的第一批受害者。在 Touitou 看来，“即秀即买”模式最多能延续一两季，一旦(由于“即秀即买”)导致成衣的库存积压，这些品牌就会改弦更张，再琢磨其他营销点子以抢占新闻头条。

　　Kering集团的CEO Francois-Henri Pinault曾同样提出，“即秀即买”是一种毁灭时尚梦想的做法，他认为消费者从时装秀结束到成衣上架这长达数月的等待恰恰能激发他们的消费欲望。有些品牌把时装秀当成一场和消费者沟通的盛会，Burberry无疑选定了这种适合与消费者沟通的模式。

　　从上述两派观点来看，“即买即秀”确实适应了当前消费者对快时尚的需求，并且在一定程度上防止了设计师的作品遭到抄袭而产生的不良后果。但该模式可能导致库存压力增大的问题也值得重视。但就目前看来，当前能够支持“即买即秀”模式发展的客观因素有以下几点：第一，消费者对快时尚日益上升的需求;第二，网络社交媒体帮助服装品牌能够在较低成本的前提下快速与更多消费者接触;第三，设计师将有更多的精力投入到时尚设计当中。

　　可见，“即秀即买”模式的确具有持续推广的前景和需求。但如何真正将销售端与生产端进行完美对接，对消费者需求进行有效评估，并且快速生产出对应产品，以做到消灭库存压力，真正做到快时尚，将成为各大时尚品牌持续研究的重点。

来源：中国服装协会